Rares montres Rolex à cadran tropical

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Ici commence la vente aux enchères de quatre rares montres Rolex « cadran tropical » des années 1960 et 1970 qui viennent d’entrer sur le marché. La montre de plongée saturée Rolex Sea-Dweller a fait ses débuts en 1967 avec le modèle « Double Red ». 1665. Le cadran monté sur cet exemple a également commencé à passer du noir mat au brun tropical, en particulier autour des bords et de la fenêtre de date.
La Sea-Dweller est dotée d’une valve de vidange à l’hélium, ce qui lui permet de relever les défis uniques de la plongée à saturation et est plus résistante à l’eau que les montres Submariner produites à la même époque.
Enfin, nous avons une répliques Rolex GMT-Master réf. 1675 qui présente le cadran Tropical Mark I « Long E ». Le superbe cadran mat est passé du noir à une couleur chocolat uniforme, et le lume au tritium a vieilli jusqu’à une belle teinte beige qui complète les tons riches du cadran lui-même. Fait intéressant, la partie rouge de la lunette « Pepsi » est fuchsia, quelque chose que l’on voit sur certaines montres 1675 de cette époque. Avec tant de caractère entre le cadran marron et la lunette fuchsia magnifiquement vieillie, cette montre est également très populaire.
Les collectionneurs d’antiquités passionnés apprécieront également que cet exemplaire particulier possède sa roue de date d’origine avec 7 crochet et 6 fermé, ainsi que son bracelet Oyster riveté d’origine.

L’histoire de Rolex Pepsi que vous devez connaître

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Comme beaucoup de surnoms célèbres de Rolex, la Rolex Pepsi est devenue une montre recherchée par les fans de la marque de luxe. Alors que plusieurs montres Rolex jouissent d’un prestige parmi les différentes combinaisons de couleurs et de design de la collection GMT-Master, la palette de couleurs « Pepsi » est particulièrement remarquable.
Dans le monde des montres Rolex, le nom Pepsi peut être attribué à plusieurs pièces de la collection GMT-Master, qui présentent une lunette rouge et bleue.
Faisant partie de la réplique de la collection répliques Rolex GMT-Master, Pepsi a fait ses débuts au milieu des années 1950 à la suite d’une demande de la Pan Am. Ils ont approché Rolex avec l’idée d’une montre qui aiderait leurs pilotes en affichant simultanément deux fuseaux horaires différents, ce qui était plus problématique avant l’avènement de l’Internet commercial. Cela aiderait également les pilotes à faire face aux effets du décalage horaire.
De toutes les montres GMT-Master, la sous-série Pepsi-Cola est probablement l’histoire la plus importante, liée à l’invention de la série elle-même. La première GMT-Master, le modèle 6542, comportait une lunette en bakélite rouge et bleue. Cela signifie que ce n’était pas le premier Pepsi GMT-Master, mais le premier Rolex GMT-Master était un Pepsi.
En raison du démarrage précoce de la lunette rouge et bleue, de nombreux modèles appartenaient déjà à Pepsi.
En tant que première GMT-Master, cette montre a été la première à disposer d’une lunette bicolore qui pourrait aider à distinguer deux fuseaux horaires dans une seule montre. C’est la base de GMT-Master, qui fait référence au temps moyen de Greenwich. En plus de Pepsi, la montre a reçu le surnom de « Pussy Galore », en référence au personnage de film éponyme de James Bond, qui portait la montre dans le film Goldfinger de 1964.
Au cours des deux premières années d’existence de cette montre, elle a utilisé un insert de lunette en bakélite qui s’est avéré gênant en raison de sa tendance à se fissurer. Pour cette raison, l’insert du modèle a été remplacé par de l’aluminium en 1956, gagnant en durabilité mais perdant les chiffres lumineux au radium. Cela a rendu le vrai Pepsi original encore plus rare et plus recherché.
1675 est restée en production jusqu’en 1980, date à laquelle elle a été abandonnée, ce qui en fait l’un des modèles de production les plus longs jamais produits par Rolex. Un cycle de production aussi long signifiait que la réplique de la montre subissait quelques changements au cours de la production, comme le changement du choix de lume du radium au tritium et le changement du mouvement du calibre 1565 au calibre 1575.
À partir de 1675 en 1980, la référence 16750 a fonctionné pendant huit ans, franchissant la prochaine étape pour les fausses Rolex GMT-Masters de Pepsi. Le modèle est doté d’un calibre 3075 avec une date à action rapide, ce qui signifie que la date affichée sur la montre ne dépend plus du mouvement de l’aiguille des heures. Il a également une résistance à l’eau considérablement améliorée et, en standard, une fonction « piratage », ce qui signifie que la trotteuse s’arrête lorsque la couronne est tirée.
Le corps en or blanc signifie qu’il est plus cher que les versions précédentes en acier inoxydable, et son profil légèrement plus grand peut ne pas être aussi confortable à porter que les modèles précédents. Cependant, ce modèle est une montre hautement spécialisée avec les mouvements lumineux Chromalight de Rolex, 3186 et le spiral Parachrom Bleu – très résistant aux champs magnétiques, aux changements de température et aux chocs.

Différence entre les montres étanches et les montres étanches

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Vous avez peut-être entendu les termes « résistant à l’eau » et « étanche » concernant les montres, mais avez-vous déjà réfléchi exactement à ce que ces termes signifient ? Bien que les deux termes aient des significations totalement différentes, ils sont souvent utilisés de manière interchangeable. En termes simples, une montre de luxe étanche peut résister au contact pendant une certaine période ou dans certaines conditions. En revanche, une montre « water resistant » est censée être théoriquement imperméable à l’eau.
Mais la vérité est qu’aucune montre ne peut garantir une étanchéité permanente. Même les meilleures montres de plongée de la planète, comme la répliques Rolex Sea-Dweller, sont sensibles au processus de vieillissement et aux conditions extrêmes. Il est déraisonnable de supposer qu’un produit fabriqué à partir de matériaux physiques ne sera pas affecté par son environnement physique au fil du temps.répliques de montres
L’une des principales causes de défaillance des montres « étanches » est la dégradation des joints conçus pour assurer une construction sans couture. Ce joint est généralement fait de caoutchouc ou de plastique qui peut être affaibli ou érodé par une chaleur ou un froid extrême. L’une des raisons pour lesquelles il est logique de faire entretenir votre montre toutes les quelques années est de s’assurer que le joint fonctionne comme il se doit.
Mais cela fait partie de la question entourant la compréhension du grand public de la résistance à l’eau et de l’étanchéité. De nombreux tests effectués chez les horlogers sont des tests secs et statiques. Au lieu de cela, une pression d’air externe substantielle est appliquée à la montre et mesurée pour les fuites ou les déformations. Si la montre réussit un test de cette nature, on peut dire qu’elle est étanche. En pratique, cependant, cela peut ne pas signifier autant.
Les variations de température peuvent poser de réels problèmes d’étanchéité d’une montre. Les composants (et les espaces entre eux) peuvent se dilater par temps chaud. Ajoutez à cela une immersion active ou de l’eau en mouvement (comme vous vous attendez à trouver dans une douche ou un bain à remous), et c’est une mauvaise combinaison pour une montre à espérer rencontrer.
Il existe trois façons d’exprimer la profondeur que votre montre teste. L’unité de mesure la plus courante est le « mètre ». Il est généralement représenté par la lettre « M ». La pression atmosphérique est peut-être la deuxième façon la plus courante de communiquer les niveaux de profondeur. L’atmosphère est désignée par l’abréviation « ATM ». Une pression atmosphérique est d’environ 10 mètres, donc 10 ATM équivaut à 100M.
Les cotes de profondeur les plus courantes sont 30M, 50M, 100M, 200M et 300M. En dehors de ces profondeurs, il existe des cotes de 500M, 1000M et même plus profondes, mais elles sont généralement réservées aux outils de plongée spécialisés. Quand pouvez-vous sauter par-dessus une flaque d’eau, dans une salle de bain ou une piscine en toute sécurité ? Le ciel vous interdit de vous retrouver tenté de débourser pour un bain à remous, mais si cela ressemble au genre de chose que vous pourriez vous retrouver à faire, vous voudrez peut-être investir dans une tenue très épaisse.

2023 populaire Rolex Air-King 126900 nouveau modèle

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Comme chaque année, Rolex a présenté une flotte de nouveaux modèles pour 2022. Et l’une de ces nouvelles versions était l’Air-King 126900. Bien que le nom Rolex Air-King ne soit certainement pas nouveau dans le catalogue de la marque – il existe depuis Seconde Guerre mondiale – la référence 126900 est la plus récente addition à la collection.
Si vous regardiez l’Air-King 126900, vous ne seriez pas blâmé de penser qu’il était essentiellement identique à l’Air-King 116900 précédent qu’il a supplanté. Cependant, un examen plus approfondi révèle quelques mises à jour notables qui modifient le port et les performances de l’Air-King. Dans la vraie réplique de la mode Rolex, il ne s’agit pas de changements révolutionnaires, mais plutôt d’ajustements de conception réfléchis qui montrent qu’il y a toujours place à l’amélioration.
Donc, si vous souhaitez savoir ce qu’il y a de nouveau et ce qui ne l’est pas avec la nouvelle référence 126900, continuez à lire pour un aperçu complet de la dernière Rolex Air-King sortie en 2022.
La réf. 126900 remplace la réf. 116900, qui a fait ses débuts en 2016. Pour le contexte, il est important de noter que le 116900 a apporté un tout nouveau design pour la Rolex Air-King, y compris une nouvelle taille plus grande de 40 mm et un cadran noir redessiné (inspiré du tableau de bord Bloodhound) qui comprend à la fois des marqueurs de minutes et d’heures. Il est également intéressant de souligner que, contrairement aux autres collections de répliques Breitling, l’Air-King actuel est une ligne de référence unique – c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’options pour les matériaux, les couleurs de cadran ou les styles de bracelet.
Tout d’abord, si l’on regarde le boîtier, on constate que Rolex a équipé la 126900 de protège-couronnes. Le boîtier Oyster est également légèrement plus plat et plus fin. Deuxièmement, si nous zoomons sur le cadran, nous remarquons que Rolex a ajouté un « 0 » avant le marqueur des 5 minutes pour un meilleur équilibre avec le reste des marqueurs des minutes à deux chiffres. De plus, les marqueurs d’heure à 3, 6 et 9 sont maintenant recouverts d’un matériau luminescent Chromalight afin qu’ils puissent également briller dans l’obscurité. Restant encore un instant sur le cadran, Rolex a également ajouté son logo couronne entre SWISS et MADE, juste en dessous du marqueur de 6 heures.
La présence de ce petit logo de couronne signale un nouveau mouvement à l’intérieur de l’Air-King 126900, qui est le Calibre 3230. Faisant partie de la nouvelle génération de faux mouvements de Rolex, le Calibre 3230 est la variante temporelle (sans date) du célèbre Cal . 3235 que l’on retrouve sur des modèles tels que la Datejust et la Submariner.
Enfin, une autre nouvelle mise à jour dont bénéficie l’Air-King 126900 est un bracelet Oyster remanié avec des maillons centraux légèrement plus larges. Cependant, le changement le plus important apporté au bracelet est l’ajout du fermoir de sécurité pliant robuste Oysterlock, complet avec le système d’extension Easylink de 5 mm.

Un guide général pour regarder la résistance à l’eau

La résistance à l’eau est une exigence et une caractéristique importantes depuis que les gens achètent des répliques de montres – mais pour ceux qui achètent pour la première fois, savoir exactement à quel point votre montre doit être résistante à l’eau est toujours un problème urgent. Il n’existe pas de montre entièrement étanche, donc la résistance à l’eau est généralement affichée sur le cadran ou le boîtier en mètres – mais qu’est-ce que cela signifie ?
Un guide de compteur peut effectivement vous donner une idée de la pression qu’une montre peut supporter – en fonction d’une utilisation statique. Cela indique que si vous avez une montre qui offre une résistance à l’eau de 30 mètres, vous pouvez l’immerger à cette profondeur et elle fonctionnera toujours. Cependant, comme mentionné précédemment, il ne s’agit que d’une utilisation statique – le mouvement dans l’eau est une question complètement différente. Cela soulève la question – en tant que nageur ou plongeur passionné, quelle profondeur devriez-vous rechercher ?
Plus la résistance est élevée, plus l’appareil sera fiable lorsqu’il se déplacera sous l’eau. Cela signifie que vos fausses montres d’endurance haut de gamme, celles qui approchent les 100-200 mètres de profondeur, seront super fiables lors de la natation ou de la plongée avec tuba régulières. Cependant, c’est généralement aussi élevé que ce que vous pouvez attendre d’une montre typique – ce qui signifie que si votre objectif est de plonger dans des eaux très profondes, vous aurez besoin d’une approche spécialisée.
Si vous travaillez beaucoup avec de l’eau, ou si vous nagez ou surfez, alors la résistance à l’eau devrait être dans votre esprit – d’une manière générale, si vous allez vous immerger, il est plus sûr de choisir une montre avec plus de 50 mètres de résistance à l’eau. Si vous êtes uniquement préoccupé par la prévention des éclaboussures ou de la pénétration d’eau légère, une montre de copie avec une résistance à l’eau de 30 m convient généralement.
Ne laissez pas la résistance à l’eau vous dérouter – discutez de vos besoins avec un expert en montres et vous trouverez bientôt votre choix parfait. Pensez également à quel métal votre montre peut être faite.

Qu’est-ce qu’un chronographe dans le monde de la montre de luxe ?

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Parmi les diverses complications des montres de luxe, le chronographe est sans aucun doute l’une des plus utiles. En plus de son utilité, le chronographe mécanique est l’une des montres les plus appréciées. Une répliques moderne de Rolex Daytona se vend environ trois fois son nouveau prix de détail sur le marché secondaire, simplement parce que la montre est si populaire. De plus, des chronographes vintage rares, comme la Rolex « Paul Newman » Daytona, peuvent valoir plus de six chiffres. Alors, qu’est-ce qu’un chronographe ?
Un chronographe est une pièce d’horlogerie qui agit comme un chronomètre et affiche l’heure normale de 12 heures. La capacité de chronométrer avec précision est quelque chose dont nous pouvons tous profiter, que ce soit en participant à n’importe quel sport, en sortant courir ou même en essayant de préparer le dîner sans déclencher un détecteur de fumée.
Cette fonctionnalité existe depuis plus de cent ans, d’abord sur les montres de poche et plus tard par Breitling, qui a été le pionnier d’une grande partie du développement précoce des montres-bracelets. Aujourd’hui, presque toutes les marques ont au moins un chronographe dans leur arsenal, et la fonctionnalité a évolué en plusieurs types différents au fil des ans.
Donc, cette fois, nous allons examiner certaines des variantes les plus populaires et expliquer ce qui rend chacune différente. Mais d’abord, en plongeant dans le monde des chronomètres mécaniques, vous rencontrerez souvent quelques termes.
Comme son nom l’indique, un sous-cadran est un cadran plus petit dans la zone de cadran principal de la fausse montre. Ces affichages supplémentaires sont appelés sur une horloge pour mesurer différentes lectures de temps écoulé.
De manière générale, les chronographes se présentent sous deux formes, un double cadran, également appelé double registre, et un triple cadran, ou triple registre. Ces noms se rapportent au nombre de sous-cadrans utilisés dans chaque montre. Les modèles bi-complexes utilisent deux sous-cadrans, l’un fonctionnant en continu comme un compteur de secondes standard. Dans le même temps, l’autre est généralement un totalisateur de minutes qui ne commence à fonctionner que lorsque le chronographe est utilisé.
Pour les répliques de montres à trois aiguilles, trois sous-cadrans sont utilisés, encore un pour la trotteuse principale, le second pour le compteur des minutes du chronographe et le troisième pour mesurer les heures écoulées.
Un chronographe à double platine enregistre jusqu’à une heure, tandis qu’un modèle à triple platine a un maximum de 12 heures. Dans cet esprit, il existe souvent des variations et des exceptions à cette règle, selon le mouvement et la conception de la montre. Nous verrons plus de détails la prochaine fois.

L’histoire derrière le bracelet breveté Rolex

Qu’est-ce qu’un bracelet breveté Rolex ? A part quelques discussions sur le forum, il n’y a pas beaucoup d’informations sur cette fameuse faute de frappe sur Internet. Cependant, dans le monde de la collection de montres, c’est un secret assez bien connu. Si vous ne la connaissez pas, nous sommes là pour vous dévoiler ce trésor caché. Continuez à lire pour en savoir plus, car si votre Rolex a cette petite faute de frappe, cela pourrait signifier qu’elle a plus de valeur que vous ne le pensez.Rolex répliques
Collectionner des répliques de montres Rolex vintage est assez excitant. Beaucoup d’entre eux ont des variations intéressantes, telles que des changements dans la police et le placement du texte sur le cadran, la taille et la forme des aiguilles et les mouvements utilisés, pour n’en nommer que quelques-uns. Cela n’inclut pas l’usure qui se produit pendant sa durée de vie. Pour de nombreux collectionneurs, la façon dont le cadran s’illumine ou s’estompe peut être très précieuse. Ces petits détails peuvent ajouter une valeur considérable à une montre si elle est rare, il vaut donc la peine de prêter une attention particulière aux détails mineurs de toute montre vintage.
Vous pourriez même rencontrer une rare bizarrerie cachée sur votre montre si vous avez de la chance. Cela nous amène au sujet de notre article, la faute de frappe « breveté ». Pendant une courte période dans les années 1970, quelque 9315 bracelets avec 380 ou 280 maillons d’extrémité ont été équipés de fermoirs d’extension qui indiquaient « breveté » au lieu de « breveté ». Bien qu’ils apparaissent principalement sur les montres Submariner, Explorer s’est également vu proposer des fermoirs d’extension pendant cette période et peut être trouvé avec des erreurs d’impression.
Il est difficile de dire combien de temps cette erreur d’impression est restée en production, mais d’après ce que nous avons recueilli auprès d’autres collectionneurs, elle semble se trouver sur des montres produites d’environ 1971 à 1973. Un autre fait intéressant à propos de ces montres est que l’année de production ne ne semble pas être estampillé sur le fermoir. Si vous avez une montre Rolex, veuillez nous indiquer dans la section commentaires ci-dessous si votre montre porte la date et l’année de fabrication.
Comment la répliques Rolex a-t-elle raté cette faute de frappe? Eh bien, d’une part, il est caché sous le fermoir et aurait facilement pu être manqué lors de la production si l’horloger n’était pas déjà à la recherche d’erreurs. Il est également important de se rappeler que la cohérence n’était pas aussi importante à l’époque qu’aujourd’hui, donc une petite erreur comme « breveté » n’est pas entièrement hors de question.
Bien sûr, Rolex a finalement corrigé l’erreur. Cependant, à ce moment-là, la société avait déjà produit plusieurs extensions de fermoir avec la faute de frappe et a continué à les utiliser plutôt que de les jeter. L’extension du bracelet était une nouveauté dans les années 1970, construite séparément du fermoir puis ajoutée. Au cours du processus d’assemblage, les horlogers ont récupéré au hasard des extensions compatibles dans une poubelle. Nous ne pouvons que supposer que les pièces jointes mal imprimées ont été ajoutées au même compartiment que les extensions sans la faute de frappe. Cela signifie qu’il est tout à fait possible que l’on puisse trouver des bracelets 9315 avec des poinçons « brevetés » ou « brevetés » produits au début des années 1970.
Pouvez-vous imaginer s’ils ont fait cette erreur aujourd’hui ? Non seulement les collectionneurs modernes sont plus enclins à se soucier des détails de leurs montres Rolex, mais Internet ferait rapidement passer le mot. Aujourd’hui, ce serait un problème beaucoup plus important qu’il ne l’était dans les années 1970, alors que de nombreux clients ne le remarquaient peut-être même pas. Comme pour les montres de luxe vintage, de petits détails, comme une faute de frappe corrigée, ne font qu’ajouter à la valeur et au charme de la montre. Les bracelets avec fermoirs typo sont rares et coûtent plus cher sur le marché que ceux sans fautes de frappe. Considérez-vous chanceux si vous possédez une Rolex avec un tel fermoir.
Les contrefacteurs deviennent de plus en plus sophistiqués. A tel point que même les horlogers les plus expérimentés ont du mal à les repérer s’ils font un excellent travail. Nous devons vous avertir que les contrefacteurs se rendent compte que les fermoirs de montres avec patchs existent et sont rares et ajoutent une valeur non négligeable. Ils ont été repérés sur le marché secondaire. Il est plus important que jamais de magasiner chez un revendeur en qui vous avez confiance et qui a une bonne réputation auprès des acheteurs. Si vous n’êtes pas sûr de l’authenticité de votre Rolex, veuillez nous contacter. Nous serons heureux de les vérifier et de vous faire une offre si vous choisissez de vendre.
Comme mentionné ci-dessus, quelques répliques de montres Rolex sont dotées de bracelets d’extension de lunette, y compris plusieurs des lignes Submariner et Explorer. Le prix d’une lunette Rolex varie en fonction du numéro de référence et de l’état de la montre. Cependant, sans ce type, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils coûtent plus cher qu’une montre. Maintenant que vous comprenez cette caractéristique rare et précieuse, vous pouvez prendre une décision éclairée lors de l’achat d’une Rolex avec une boucle d’extension produite pendant cette période. Bonne chasse!

Montre Omega No Time To Die : 007 Seamaster Diver 300M

Rolex répliques

Après un retard complet de deux ans en raison de la pandémie mondiale, le 25e film de la série James Bond, « Dead Men Tell No Tales », arrive enfin dans les salles aux États-Unis. Dans cet esprit, bien que nous n’ayons pas pu voir le film ces dernières années, nous avons pu admirer la version 007 de l’Omega Seamaster que Daniel Craig portera lorsqu’il jouera James Bond pour le dernière fois à l’écran.
Fabriquée en titane de grade 2 et grâce à la conception de Daniel Craig lui-même, la nouvelle édition « Hour of Death » d’Omega Seamaster Diver 300m a été extrêmement populaire auprès des collectionneurs de montres et des fans de James Bond, de nombreux collectionneurs et passionnés l’appelant le meilleur James Bond. montre répliques à ce jour. Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle Omega Seamaster Diver 300M « No Time to Die », y compris une vidéo de déballage et même une copie de notre première version de la montre lors de sa première annonce en décembre 2019.
La montre-bracelet de l’agent 007 est l’un des gadgets les plus emblématiques de l’espion, mais le créateur de James Bond, Ian Fleming, passe en fait très peu de temps à discuter de la montre de Bond dans l’original. Bien qu’il mentionne que Bond porte une Rolex en acier inoxydable (Fleming lui-même possédait et portait une Rolex Explorer réf. 1016), il n’y a aucune mention qu’il ait des fonctions d’espionnage secrètes, comme un faisceau laser ou un interrupteur de détonateur à distance.
Bien que ce soit une Rolex Submariner qui soit apparue pour la première fois au poignet de Sean Connery dans le film original de James Bond des années 1960, l’agent 007 a porté de nombreuses montres différentes au fil des ans. Dans cet esprit, depuis qu’Omega est devenue la montre officielle de James Bond en 1995, une certaine forme d’Omega Seamaster peut être vue à son poignet dans divers films.
Le modèle choisi à l’origine pour Bond était l’Omega Seamaster Diver 300m, et Pierce Brosnan a porté un modèle différent à chacune des quatre occasions lorsqu’il a joué l’Agent 007. Cependant, depuis que Daniel Craig a pris le rôle, il a porté une variété de modèles OMEGA Seamaster, y compris des modèles des collections Planet Ocean et Aqua Terra. Dans son cinquième et dernier rôle en tant que James Bond, Craig reviendra aux racines de son personnage en portant une Seamaster Diver 300m – mais cette édition 007 particulière est tout sauf votre montre de plongée Omega moyenne.
Comme l’Omega Seamaster Diver 300M ordinaire, l’édition « No Time to Die » a un boîtier de 42 mm (cornes de 20 mm) avec une lunette tournante, une couronne vissée et une valve de vidange d’hélium. Cependant, alors que le modèle standard est en acier inoxydable, la version « No Time to Die » est en titane grade 2. De plus, le verre saphir a un dôme plus prononcé (pour imiter l’aspect des cristaux acryliques bombés sur les répliques de montres vintage) et les inserts du cadran et de la lunette sont en aluminium « tropical » marron et décorés de luminescents colorés pour jouer encore plus son esthétique d’inspiration vintage.
À l’intérieur, l’Omega Seamaster Diver 300m, édition « No Time to Die » présente également un mouvement légèrement différent de la version standard. Contrairement à la version régulière, qui dispose d’un guichet de date et d’une position à 6 heures, la dernière version 007 est un modèle sans date et utilise donc les mouvements 8806 Co-Axial (au lieu des mouvements 8800). Dans cette optique, et malgré les différences, les deux mouvements sont des chronomètres certifiés METAS, résistants à des champs magnétiques supérieurs à 15 000 gauss. De plus, alors que la version standard est livrée avec un fond de vitrine, la version « No Time to Die » présente un fond solide avec une gravure appropriée, comme s’il était réellement délivré par le ministère britannique de la Défense.
La caractéristique unique de l’édition « No Time to Die » est son bracelet en maille de titane (bien que la montre soit également disponible avec un bracelet en nylon de style OTAN). Le bracelet présente une construction ingénieuse qui permet à l’utilisateur d’ajuster la longueur sans retirer aucun segment, tandis que son esthétique générale complète parfaitement le style vintage de la fausse montre. De plus, grâce à la conception en maille du bracelet et à sa construction entièrement en titane, la sensation générale au poignet est incroyablement légère et confortable sans paraître le moins du monde fragile ou peu solide.
Dans l’ensemble, la nouvelle montre « No Time to Die » est immédiatement reconnaissable en tant que membre de la collection Omega Seamaster Diver 300M, mais de nombreuses petites différences créent finalement une montre avec une présence au poignet et une esthétique globale très différentes. Nous avons couvert la plupart des détails clés à ce sujet dans notre article publié pour la première fois en décembre 2019, et ci-dessous, vous pouvez voir notre premier aperçu de l’édition « No Time to Die » de l’Omega Seamaster Diver 300M.

Populaire Omega Seamaster Chronographe Édition Michael Phelps

La céramique joue un rôle important dans l’histoire de Planet Ocean et OMEGA. Cependant, jusqu’en 2016, il n’était utilisé que sur la lunette des répliques de montres Rolex, et en 2016, le dévoilement de la Planet Ocean 600M Deep Black en a fait la première véritable montre de plongée entièrement fabriquée à partir de ce matériau. Non seulement le boîtier est sculpté dans un seul bloc de céramique, mais la couronne, le cadran, l’évent d’hélium et la lunette elle-même, ainsi que les inserts sont tous en céramique.
Après cela, « Deep Black » a été publié dans une large gamme de couleurs différentes pour animer le monochrome. Cette même année, la marque introduit une autre véritable innovation. Un autre modèle GMT, mesurant cette fois 43,5 mm, a été introduit avec un insert de lunette noir et blanc unique. Contrairement à la lunette bicolore de Rolex, qui est en fait fabriquée dans une seule couleur puis traitée pour obtenir une seconde couleur, la lunette bicolore de répliques OMEGA est un véritable exemple de double céramique, la première du genre au monde.
La marque redouble d’efforts sur la céramique l’année suivante avec la « Big Blue », une montre identique en matière et en fonction à la « Deep Black », sauf que le boîtier est bleu, mettant en valeur les traits orange vif. Parallèlement à l’utilisation de matériaux, la collection Planet Ocean s’est agrandie. Il n’y a plus de modèle 42 mm dans la collection ; la gamme passe de 39,5 mm à 43,5 mm, sans aucune taille intermédiaire. Cela laisse un total de quatre tailles au choix.
Alors que la Star of the Sea est peut-être une nouvelle venue dans le catalogue OMEGA, la gamme Seamaster existe depuis la fin des années 1940. En conséquence, la Seamaster est la plus ancienne collection Omega encore en production aujourd’hui. Lorsque la Seamaster a été présentée pour la première fois comme une montre formelle élégante qui pouvait supporter quelques éclaboussures, elle était conçue pour les messieurs aux goûts raffinés et au style de vie relativement actif. Aujourd’hui, la fausse collection OMEGA Seamaster comprend une grande variété de montres étanches, de l’élégante Aqua Terra aux montres de plongée professionnelles robustes comme la Planet Ocean. Cependant, l’esprit de base reste le même; Les montres OMEGA Seamaster sont des montres robustes et résistantes à l’eau pour ceux qui ont des goûts raffinés et un style de vie actif.
Les bracelets en caoutchouc de qualité supérieure d’Omega sont notoirement confortables à porter et ont une boucle déployante en titane assortie pour maintenir tout en place en toute sécurité. Décontracté et sportif, le bracelet en caoutchouc est particulièrement attrayant et s’accorde parfaitement avec le cadran grâce à la surpiqûre orange sur le matériau en caoutchouc gris.

Caractéristiques de la Lady Rolex Datejust

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Aujourd’hui, la Lady-Datejust présente toutes les finitions métalliques du catalogue Rolex, y compris l’acier Oyster, l’or Everrose, l’or jaune, le platine et le bicolore (Rolesor). Ce dernier est le terme utilisé par Rolex pour décrire l’utilisation de composants en acier inoxydable et en or jaune sur une seule montre, et Rolex propose le modèle Rolesor avec les trois couleurs d’or 18 carats (jaune, blanc et rose).
La Lady-Datejust est également disponible dans une myriade de configurations de lunettes, de bracelets et de cadrans. À une extrémité du spectre, on trouve la Lady-Datejust avec des gouttes de diamants, tandis que l’autre extrémité du catalogue contient des modèles tout acier avec de simples lunettes lisses et des bracelets Oyster. la Datejust est la collection de montres la plus diversifiée de Rolex, et on dit souvent qu’il y a une répliques Rolex Datejust sur chaque poignet possible.
Rolex évolue constamment et répond aux tendances en constante évolution des montres. La marque doit une grande partie de son succès à sa capacité d’adaptation tout en conservant le design de base de ses modèles piliers. Rolex a une capacité presque inégalée à rester dans la tendance tout en respectant sa philosophie de conception renommée. Un exemple en est la subtile évolution du boîtier Oyster dans la collection Lady-Datejust.
La Lady-Datejust réf. 279160 est une option d’entrée de gamme avec une finition entièrement Oystersteel (acier inoxydable 904L). Il est actuellement en production et dispose d’une lunette lisse et soit d’un bracelet Jubilee avec un fermoir à couronne dissimulé, soit d’un bracelet Oyster avec un fermoir Oysterclasp standard. Les options de cadran incluent le blanc, l’argent, le gris foncé ou le rose. Il est difficile de nier la polyvalence de l’Oyster Steel Lady-Datejust, et son prix relativement abordable en fait un choix populaire pour de nombreux collectionneurs Rolex contemporains.
Chaque rose est un choix de métal relativement nouveau dans le catalogue Rolex, n’ayant été ajouté qu’en 2005. Il utilise un mélange exclusif d’or rose 18 carats forgé en interne dans la propre fonderie de Rolex et correspond parfaitement aux tendances actuelles des goûts horlogers. . Les collectionneurs de toutes générations, styles de vie et professions ont choisi ce métal plutôt que l’or blanc ou jaune pour sa nouvelle interprétation de l’emblématique Datejust. Associez sa teinte chaude distinctive à l’acier inoxydable (connu sous le nom de « Everose Rolesor ») et le résultat est une version incroyablement polyvalente de la Lady-Datejust qui a fière allure lorsqu’elle est empilée avec d’autres bracelets ou simplement portée seule.