La résistance à l’eau est une exigence et une caractéristique importantes depuis que les gens achètent des répliques de montres – mais pour ceux qui achètent pour la première fois, savoir exactement à quel point votre montre doit être résistante à l’eau est toujours un problème urgent. Il n’existe pas de montre entièrement étanche, donc la résistance à l’eau est généralement affichée sur le cadran ou le boîtier en mètres – mais qu’est-ce que cela signifie ?
Un guide de compteur peut effectivement vous donner une idée de la pression qu’une montre peut supporter – en fonction d’une utilisation statique. Cela indique que si vous avez une montre qui offre une résistance à l’eau de 30 mètres, vous pouvez l’immerger à cette profondeur et elle fonctionnera toujours. Cependant, comme mentionné précédemment, il ne s’agit que d’une utilisation statique – le mouvement dans l’eau est une question complètement différente. Cela soulève la question – en tant que nageur ou plongeur passionné, quelle profondeur devriez-vous rechercher ?
Plus la résistance est élevée, plus l’appareil sera fiable lorsqu’il se déplacera sous l’eau. Cela signifie que vos fausses montres d’endurance haut de gamme, celles qui approchent les 100-200 mètres de profondeur, seront super fiables lors de la natation ou de la plongée avec tuba régulières. Cependant, c’est généralement aussi élevé que ce que vous pouvez attendre d’une montre typique – ce qui signifie que si votre objectif est de plonger dans des eaux très profondes, vous aurez besoin d’une approche spécialisée.
Si vous travaillez beaucoup avec de l’eau, ou si vous nagez ou surfez, alors la résistance à l’eau devrait être dans votre esprit – d’une manière générale, si vous allez vous immerger, il est plus sûr de choisir une montre avec plus de 50 mètres de résistance à l’eau. Si vous êtes uniquement préoccupé par la prévention des éclaboussures ou de la pénétration d’eau légère, une montre de copie avec une résistance à l’eau de 30 m convient généralement.
Ne laissez pas la résistance à l’eau vous dérouter – discutez de vos besoins avec un expert en montres et vous trouverez bientôt votre choix parfait. Pensez également à quel métal votre montre peut être faite.
Qu’est-ce qu’un chronographe dans le monde de la montre de luxe ?
Parmi les diverses complications des montres de luxe, le chronographe est sans aucun doute l’une des plus utiles. En plus de son utilité, le chronographe mécanique est l’une des montres les plus appréciées. Une répliques moderne de Rolex Daytona se vend environ trois fois son nouveau prix de détail sur le marché secondaire, simplement parce que la montre est si populaire. De plus, des chronographes vintage rares, comme la Rolex « Paul Newman » Daytona, peuvent valoir plus de six chiffres. Alors, qu’est-ce qu’un chronographe ?
Un chronographe est une pièce d’horlogerie qui agit comme un chronomètre et affiche l’heure normale de 12 heures. La capacité de chronométrer avec précision est quelque chose dont nous pouvons tous profiter, que ce soit en participant à n’importe quel sport, en sortant courir ou même en essayant de préparer le dîner sans déclencher un détecteur de fumée.
Cette fonctionnalité existe depuis plus de cent ans, d’abord sur les montres de poche et plus tard par Breitling, qui a été le pionnier d’une grande partie du développement précoce des montres-bracelets. Aujourd’hui, presque toutes les marques ont au moins un chronographe dans leur arsenal, et la fonctionnalité a évolué en plusieurs types différents au fil des ans.
Donc, cette fois, nous allons examiner certaines des variantes les plus populaires et expliquer ce qui rend chacune différente. Mais d’abord, en plongeant dans le monde des chronomètres mécaniques, vous rencontrerez souvent quelques termes.
Comme son nom l’indique, un sous-cadran est un cadran plus petit dans la zone de cadran principal de la fausse montre. Ces affichages supplémentaires sont appelés sur une horloge pour mesurer différentes lectures de temps écoulé.
De manière générale, les chronographes se présentent sous deux formes, un double cadran, également appelé double registre, et un triple cadran, ou triple registre. Ces noms se rapportent au nombre de sous-cadrans utilisés dans chaque montre. Les modèles bi-complexes utilisent deux sous-cadrans, l’un fonctionnant en continu comme un compteur de secondes standard. Dans le même temps, l’autre est généralement un totalisateur de minutes qui ne commence à fonctionner que lorsque le chronographe est utilisé.
Pour les répliques de montres à trois aiguilles, trois sous-cadrans sont utilisés, encore un pour la trotteuse principale, le second pour le compteur des minutes du chronographe et le troisième pour mesurer les heures écoulées.
Un chronographe à double platine enregistre jusqu’à une heure, tandis qu’un modèle à triple platine a un maximum de 12 heures. Dans cet esprit, il existe souvent des variations et des exceptions à cette règle, selon le mouvement et la conception de la montre. Nous verrons plus de détails la prochaine fois.
L’histoire derrière le bracelet breveté Rolex
Qu’est-ce qu’un bracelet breveté Rolex ? A part quelques discussions sur le forum, il n’y a pas beaucoup d’informations sur cette fameuse faute de frappe sur Internet. Cependant, dans le monde de la collection de montres, c’est un secret assez bien connu. Si vous ne la connaissez pas, nous sommes là pour vous dévoiler ce trésor caché. Continuez à lire pour en savoir plus, car si votre Rolex a cette petite faute de frappe, cela pourrait signifier qu’elle a plus de valeur que vous ne le pensez.
Collectionner des répliques de montres Rolex vintage est assez excitant. Beaucoup d’entre eux ont des variations intéressantes, telles que des changements dans la police et le placement du texte sur le cadran, la taille et la forme des aiguilles et les mouvements utilisés, pour n’en nommer que quelques-uns. Cela n’inclut pas l’usure qui se produit pendant sa durée de vie. Pour de nombreux collectionneurs, la façon dont le cadran s’illumine ou s’estompe peut être très précieuse. Ces petits détails peuvent ajouter une valeur considérable à une montre si elle est rare, il vaut donc la peine de prêter une attention particulière aux détails mineurs de toute montre vintage.
Vous pourriez même rencontrer une rare bizarrerie cachée sur votre montre si vous avez de la chance. Cela nous amène au sujet de notre article, la faute de frappe « breveté ». Pendant une courte période dans les années 1970, quelque 9315 bracelets avec 380 ou 280 maillons d’extrémité ont été équipés de fermoirs d’extension qui indiquaient « breveté » au lieu de « breveté ». Bien qu’ils apparaissent principalement sur les montres Submariner, Explorer s’est également vu proposer des fermoirs d’extension pendant cette période et peut être trouvé avec des erreurs d’impression.
Il est difficile de dire combien de temps cette erreur d’impression est restée en production, mais d’après ce que nous avons recueilli auprès d’autres collectionneurs, elle semble se trouver sur des montres produites d’environ 1971 à 1973. Un autre fait intéressant à propos de ces montres est que l’année de production ne ne semble pas être estampillé sur le fermoir. Si vous avez une montre Rolex, veuillez nous indiquer dans la section commentaires ci-dessous si votre montre porte la date et l’année de fabrication.
Comment la répliques Rolex a-t-elle raté cette faute de frappe? Eh bien, d’une part, il est caché sous le fermoir et aurait facilement pu être manqué lors de la production si l’horloger n’était pas déjà à la recherche d’erreurs. Il est également important de se rappeler que la cohérence n’était pas aussi importante à l’époque qu’aujourd’hui, donc une petite erreur comme « breveté » n’est pas entièrement hors de question.
Bien sûr, Rolex a finalement corrigé l’erreur. Cependant, à ce moment-là, la société avait déjà produit plusieurs extensions de fermoir avec la faute de frappe et a continué à les utiliser plutôt que de les jeter. L’extension du bracelet était une nouveauté dans les années 1970, construite séparément du fermoir puis ajoutée. Au cours du processus d’assemblage, les horlogers ont récupéré au hasard des extensions compatibles dans une poubelle. Nous ne pouvons que supposer que les pièces jointes mal imprimées ont été ajoutées au même compartiment que les extensions sans la faute de frappe. Cela signifie qu’il est tout à fait possible que l’on puisse trouver des bracelets 9315 avec des poinçons « brevetés » ou « brevetés » produits au début des années 1970.
Pouvez-vous imaginer s’ils ont fait cette erreur aujourd’hui ? Non seulement les collectionneurs modernes sont plus enclins à se soucier des détails de leurs montres Rolex, mais Internet ferait rapidement passer le mot. Aujourd’hui, ce serait un problème beaucoup plus important qu’il ne l’était dans les années 1970, alors que de nombreux clients ne le remarquaient peut-être même pas. Comme pour les montres de luxe vintage, de petits détails, comme une faute de frappe corrigée, ne font qu’ajouter à la valeur et au charme de la montre. Les bracelets avec fermoirs typo sont rares et coûtent plus cher sur le marché que ceux sans fautes de frappe. Considérez-vous chanceux si vous possédez une Rolex avec un tel fermoir.
Les contrefacteurs deviennent de plus en plus sophistiqués. A tel point que même les horlogers les plus expérimentés ont du mal à les repérer s’ils font un excellent travail. Nous devons vous avertir que les contrefacteurs se rendent compte que les fermoirs de montres avec patchs existent et sont rares et ajoutent une valeur non négligeable. Ils ont été repérés sur le marché secondaire. Il est plus important que jamais de magasiner chez un revendeur en qui vous avez confiance et qui a une bonne réputation auprès des acheteurs. Si vous n’êtes pas sûr de l’authenticité de votre Rolex, veuillez nous contacter. Nous serons heureux de les vérifier et de vous faire une offre si vous choisissez de vendre.
Comme mentionné ci-dessus, quelques répliques de montres Rolex sont dotées de bracelets d’extension de lunette, y compris plusieurs des lignes Submariner et Explorer. Le prix d’une lunette Rolex varie en fonction du numéro de référence et de l’état de la montre. Cependant, sans ce type, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils coûtent plus cher qu’une montre. Maintenant que vous comprenez cette caractéristique rare et précieuse, vous pouvez prendre une décision éclairée lors de l’achat d’une Rolex avec une boucle d’extension produite pendant cette période. Bonne chasse!
Montre Omega No Time To Die : 007 Seamaster Diver 300M
Après un retard complet de deux ans en raison de la pandémie mondiale, le 25e film de la série James Bond, « Dead Men Tell No Tales », arrive enfin dans les salles aux États-Unis. Dans cet esprit, bien que nous n’ayons pas pu voir le film ces dernières années, nous avons pu admirer la version 007 de l’Omega Seamaster que Daniel Craig portera lorsqu’il jouera James Bond pour le dernière fois à l’écran.
Fabriquée en titane de grade 2 et grâce à la conception de Daniel Craig lui-même, la nouvelle édition « Hour of Death » d’Omega Seamaster Diver 300m a été extrêmement populaire auprès des collectionneurs de montres et des fans de James Bond, de nombreux collectionneurs et passionnés l’appelant le meilleur James Bond. montre répliques à ce jour. Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle Omega Seamaster Diver 300M « No Time to Die », y compris une vidéo de déballage et même une copie de notre première version de la montre lors de sa première annonce en décembre 2019.
La montre-bracelet de l’agent 007 est l’un des gadgets les plus emblématiques de l’espion, mais le créateur de James Bond, Ian Fleming, passe en fait très peu de temps à discuter de la montre de Bond dans l’original. Bien qu’il mentionne que Bond porte une Rolex en acier inoxydable (Fleming lui-même possédait et portait une Rolex Explorer réf. 1016), il n’y a aucune mention qu’il ait des fonctions d’espionnage secrètes, comme un faisceau laser ou un interrupteur de détonateur à distance.
Bien que ce soit une Rolex Submariner qui soit apparue pour la première fois au poignet de Sean Connery dans le film original de James Bond des années 1960, l’agent 007 a porté de nombreuses montres différentes au fil des ans. Dans cet esprit, depuis qu’Omega est devenue la montre officielle de James Bond en 1995, une certaine forme d’Omega Seamaster peut être vue à son poignet dans divers films.
Le modèle choisi à l’origine pour Bond était l’Omega Seamaster Diver 300m, et Pierce Brosnan a porté un modèle différent à chacune des quatre occasions lorsqu’il a joué l’Agent 007. Cependant, depuis que Daniel Craig a pris le rôle, il a porté une variété de modèles OMEGA Seamaster, y compris des modèles des collections Planet Ocean et Aqua Terra. Dans son cinquième et dernier rôle en tant que James Bond, Craig reviendra aux racines de son personnage en portant une Seamaster Diver 300m – mais cette édition 007 particulière est tout sauf votre montre de plongée Omega moyenne.
Comme l’Omega Seamaster Diver 300M ordinaire, l’édition « No Time to Die » a un boîtier de 42 mm (cornes de 20 mm) avec une lunette tournante, une couronne vissée et une valve de vidange d’hélium. Cependant, alors que le modèle standard est en acier inoxydable, la version « No Time to Die » est en titane grade 2. De plus, le verre saphir a un dôme plus prononcé (pour imiter l’aspect des cristaux acryliques bombés sur les répliques de montres vintage) et les inserts du cadran et de la lunette sont en aluminium « tropical » marron et décorés de luminescents colorés pour jouer encore plus son esthétique d’inspiration vintage.
À l’intérieur, l’Omega Seamaster Diver 300m, édition « No Time to Die » présente également un mouvement légèrement différent de la version standard. Contrairement à la version régulière, qui dispose d’un guichet de date et d’une position à 6 heures, la dernière version 007 est un modèle sans date et utilise donc les mouvements 8806 Co-Axial (au lieu des mouvements 8800). Dans cette optique, et malgré les différences, les deux mouvements sont des chronomètres certifiés METAS, résistants à des champs magnétiques supérieurs à 15 000 gauss. De plus, alors que la version standard est livrée avec un fond de vitrine, la version « No Time to Die » présente un fond solide avec une gravure appropriée, comme s’il était réellement délivré par le ministère britannique de la Défense.
La caractéristique unique de l’édition « No Time to Die » est son bracelet en maille de titane (bien que la montre soit également disponible avec un bracelet en nylon de style OTAN). Le bracelet présente une construction ingénieuse qui permet à l’utilisateur d’ajuster la longueur sans retirer aucun segment, tandis que son esthétique générale complète parfaitement le style vintage de la fausse montre. De plus, grâce à la conception en maille du bracelet et à sa construction entièrement en titane, la sensation générale au poignet est incroyablement légère et confortable sans paraître le moins du monde fragile ou peu solide.
Dans l’ensemble, la nouvelle montre « No Time to Die » est immédiatement reconnaissable en tant que membre de la collection Omega Seamaster Diver 300M, mais de nombreuses petites différences créent finalement une montre avec une présence au poignet et une esthétique globale très différentes. Nous avons couvert la plupart des détails clés à ce sujet dans notre article publié pour la première fois en décembre 2019, et ci-dessous, vous pouvez voir notre premier aperçu de l’édition « No Time to Die » de l’Omega Seamaster Diver 300M.
Populaire Omega Seamaster Chronographe Édition Michael Phelps
La céramique joue un rôle important dans l’histoire de Planet Ocean et OMEGA. Cependant, jusqu’en 2016, il n’était utilisé que sur la lunette des répliques de montres Rolex, et en 2016, le dévoilement de la Planet Ocean 600M Deep Black en a fait la première véritable montre de plongée entièrement fabriquée à partir de ce matériau. Non seulement le boîtier est sculpté dans un seul bloc de céramique, mais la couronne, le cadran, l’évent d’hélium et la lunette elle-même, ainsi que les inserts sont tous en céramique.
Après cela, « Deep Black » a été publié dans une large gamme de couleurs différentes pour animer le monochrome. Cette même année, la marque introduit une autre véritable innovation. Un autre modèle GMT, mesurant cette fois 43,5 mm, a été introduit avec un insert de lunette noir et blanc unique. Contrairement à la lunette bicolore de Rolex, qui est en fait fabriquée dans une seule couleur puis traitée pour obtenir une seconde couleur, la lunette bicolore de répliques OMEGA est un véritable exemple de double céramique, la première du genre au monde.
La marque redouble d’efforts sur la céramique l’année suivante avec la « Big Blue », une montre identique en matière et en fonction à la « Deep Black », sauf que le boîtier est bleu, mettant en valeur les traits orange vif. Parallèlement à l’utilisation de matériaux, la collection Planet Ocean s’est agrandie. Il n’y a plus de modèle 42 mm dans la collection ; la gamme passe de 39,5 mm à 43,5 mm, sans aucune taille intermédiaire. Cela laisse un total de quatre tailles au choix.
Alors que la Star of the Sea est peut-être une nouvelle venue dans le catalogue OMEGA, la gamme Seamaster existe depuis la fin des années 1940. En conséquence, la Seamaster est la plus ancienne collection Omega encore en production aujourd’hui. Lorsque la Seamaster a été présentée pour la première fois comme une montre formelle élégante qui pouvait supporter quelques éclaboussures, elle était conçue pour les messieurs aux goûts raffinés et au style de vie relativement actif. Aujourd’hui, la fausse collection OMEGA Seamaster comprend une grande variété de montres étanches, de l’élégante Aqua Terra aux montres de plongée professionnelles robustes comme la Planet Ocean. Cependant, l’esprit de base reste le même; Les montres OMEGA Seamaster sont des montres robustes et résistantes à l’eau pour ceux qui ont des goûts raffinés et un style de vie actif.
Les bracelets en caoutchouc de qualité supérieure d’Omega sont notoirement confortables à porter et ont une boucle déployante en titane assortie pour maintenir tout en place en toute sécurité. Décontracté et sportif, le bracelet en caoutchouc est particulièrement attrayant et s’accorde parfaitement avec le cadran grâce à la surpiqûre orange sur le matériau en caoutchouc gris.
Caractéristiques de la Lady Rolex Datejust
Aujourd’hui, la Lady-Datejust présente toutes les finitions métalliques du catalogue Rolex, y compris l’acier Oyster, l’or Everrose, l’or jaune, le platine et le bicolore (Rolesor). Ce dernier est le terme utilisé par Rolex pour décrire l’utilisation de composants en acier inoxydable et en or jaune sur une seule montre, et Rolex propose le modèle Rolesor avec les trois couleurs d’or 18 carats (jaune, blanc et rose).
La Lady-Datejust est également disponible dans une myriade de configurations de lunettes, de bracelets et de cadrans. À une extrémité du spectre, on trouve la Lady-Datejust avec des gouttes de diamants, tandis que l’autre extrémité du catalogue contient des modèles tout acier avec de simples lunettes lisses et des bracelets Oyster. la Datejust est la collection de montres la plus diversifiée de Rolex, et on dit souvent qu’il y a une répliques Rolex Datejust sur chaque poignet possible.
Rolex évolue constamment et répond aux tendances en constante évolution des montres. La marque doit une grande partie de son succès à sa capacité d’adaptation tout en conservant le design de base de ses modèles piliers. Rolex a une capacité presque inégalée à rester dans la tendance tout en respectant sa philosophie de conception renommée. Un exemple en est la subtile évolution du boîtier Oyster dans la collection Lady-Datejust.
La Lady-Datejust réf. 279160 est une option d’entrée de gamme avec une finition entièrement Oystersteel (acier inoxydable 904L). Il est actuellement en production et dispose d’une lunette lisse et soit d’un bracelet Jubilee avec un fermoir à couronne dissimulé, soit d’un bracelet Oyster avec un fermoir Oysterclasp standard. Les options de cadran incluent le blanc, l’argent, le gris foncé ou le rose. Il est difficile de nier la polyvalence de l’Oyster Steel Lady-Datejust, et son prix relativement abordable en fait un choix populaire pour de nombreux collectionneurs Rolex contemporains.
Chaque rose est un choix de métal relativement nouveau dans le catalogue Rolex, n’ayant été ajouté qu’en 2005. Il utilise un mélange exclusif d’or rose 18 carats forgé en interne dans la propre fonderie de Rolex et correspond parfaitement aux tendances actuelles des goûts horlogers. . Les collectionneurs de toutes générations, styles de vie et professions ont choisi ce métal plutôt que l’or blanc ou jaune pour sa nouvelle interprétation de l’emblématique Datejust. Associez sa teinte chaude distinctive à l’acier inoxydable (connu sous le nom de « Everose Rolesor ») et le résultat est une version incroyablement polyvalente de la Lady-Datejust qui a fière allure lorsqu’elle est empilée avec d’autres bracelets ou simplement portée seule.
1956 Omega Constellation Or jaune 14 carats
Près de 1 000 lots ont été mis aux enchères à Genève la semaine dernière, les grandes maisons de vente aux enchères accueillant les enchérisseurs par téléphone et en ligne. Et pour ceux qui veulent creuser, Antiquorum a proposé 535 lots en une seule journée. Le vent arrière était évident alors que les acheteurs déployaient leur demande refoulée d’actifs réels lors d’enchères allant du NFT aux automobiles. Vient ensuite l’occasion pour le monde de l’art de démontrer ses prouesses aux enchères.
Omega est l’une des rares marques à couvrir l’étendue et la profondeur de toutes les disciplines horlogères, avec des modèles véritablement emblématiques allant des montres-outils professionnelles aux montres habillées noires. À mon avis, la répliques vintage OMEGA est la pièce la plus diversifiée et la mieux conçue dans l’ensemble, et la valeur qu’offrent ces montres est incroyable.
Lorsque vous demandez à quelqu’un de penser à une montre habillée vintage en or classique, je pense que la plupart des gens penseront à une montre comme cette Omega Constellation en or. Depuis 1952, la collection Constellation est l’une des collections de montres les plus anciennes avec d’innombrables variations dans les formes de boîtiers, les configurations de cadrans et les conceptions de bracelets. L’esthétique de ces montres Constellation est élégante, avec un mouvement certifié chronomètre à l’intérieur et un logo chronomètre et une étoile sur le cadran et le fond du boîtier.
Alors que les répliques de montres formelles en or peuvent parfois sembler un peu trop, surtout si vous n’êtes pas habitué à porter des métaux colorés, cette montre Constellation en or 14 carats a une couleur or pâle plus claire qui la rend moins intimidante au poignet, même avec un tout- bande d’or. En tant que montre tout en or, elle a suffisamment de poids tout en étant suffisamment légère pour être confortable à porter. De plus, cet exemple est livré avec le cadran et le motif en forme de croix très appréciés. Ma partie préférée est l’application astucieuse du symbole OMEGA à 12 heures, tout comme la montre bon marché supersonique « moon front ». C’est ce petit détail qui fait ressortir l’ensemble.
Le bracelet en or assorti mérite également d’être souligné. Souvent, même lorsque le boîtier et le cadran sont bien proportionnés et sont magnifiques, la conception du bracelet est clairement une réflexion après coup. Conformément à l’engagement d’OMEGA à produire des produits de haute qualité, les bracelets ici sont soigneusement conçus et exécutés. Le style perlé est lisse et les liens reposent parfaitement à plat sur votre poignet, créant une silhouette magnifique. C’est à ce moment-là que vous savez qu’une montre a été fabriquée par un bon horloger; non seulement il a fière allure et fonctionne avec précision, mais il est également confortable sur votre poignet.
Très Importants Modèles De Sport Rolex Vintage
Les montres vintage Rolex sont parmi les montres les plus populaires et les plus collectionnées au monde. Cependant, toutes les montres Rolex vintage ne sont pas créées égales, et il y a quelques modèles qui semblent rester en haut de la liste de souhaits de chaque collectionneur.
La Rolex Submariner Date vintage a été vendue jusqu’en 1979 environ. 1680 est très important dans l’histoire de Rolex. 1680 est particulièrement importante dans l’histoire de la répliques Rolex Submariner car elle fut la première montre à proposer un guichet de date – un tournant important dans l’histoire de la collection. L’une de ses caractéristiques est qu’il n’apparaît que sur les premières montres. 1680 ne se trouve que sur les premiers exemples – le nom « Submariner » apparaît en lettres rouges, plutôt qu’en texte entièrement blanc. Du fait de la rareté de ces montres dites « Red Submariner », elles sont aujourd’hui très recherchées par les collectionneurs.
La répliques Rolex GMT-Master 1675 vintage est l’un des modèles les plus anciens de la série – produite pendant environ 20 ans de 1959 à 1980. Bien sûr, au cours de cette longue course de 21 ans, un certain nombre de modifications et de mises à jour ont été apportées à la réf. 1675, dont certaines existent encore sur les modèles GMT-Master II contemporains.
La Rolex Submariner 5512 était une Submariner non datée qui a été produite pendant environ 20 ans, de 1959 à 1979. L’introduction de la Submariner 5512 est particulièrement remarquable. Le 5512 est particulièrement remarquable pour l’introduction de la protection de la couronne et d’un boîtier plus grand de 40 mm dans la gamme Submariner. Le modèle précédent 5512 avait un protège-couronne carré, mais il s’est avéré trop restrictif en termes de contact avec la couronne, ce qui a finalement conduit Rolex à le modifier. De plus, contrairement à la référence 5513, la plupart des montres Submariner 5512 ont quatre lignes de texte sur le cadran en raison d’un mouvement certifié COSC.
Il existe trois types différents de protège-couronnes sur la Submariner Ref. 5512, selon l’année de production. L’écusson de la première vague de Submariner 5512 était carré. Rolex est ensuite passé à un protège-couronne pointu et enfin à une forme plus arrondie. Parce qu’il y avait si peu de protège-couronnes carrés, ces Réf. 5512 montres se sont échangées à des prix nettement plus élevés, qui pourraient atteindre la fourchette à six chiffres.
Incroyablement, ces cadrans Art déco distinguent Paul Newman de toute autre montre Rolex Daytona. Alors que recherchez-vous ? Ces beaux chiffres de style artistique sur le chronographe. Le modèle en acier inoxydable de Paul Newman Daytona est livré avec un cadran noir avec un registre blanc ou un cadran blanc avec un registre noir, mais le modèle spécifique que Paul Newman portait était un 6239 avec un cadran blanc, et il était connu pour porter un bracelet en cuir.
Évolution de la collection Patek Philippe
Initialement dirigé par un cavalier polonais du nom d’Antoine Norbert Patek de Pradwdzic, il rejoint l’horloger français Jean Adrien Philippe en 1845, devenant associé en 1851 de la nouvelle firme Patek, Philippe & Cie. Propriété en totalité de la Stern famille depuis 1932, Patek Philippe est aujourd’hui considérée comme l’une des « Sainte Trinité » – occupant un tiers des plus prestigieuses manufactures horlogères suisses, aux côtés de Vacheron Constantin et Audemars Piguet.
Comme vous vous en doutez, un fabricant qui est dans le jeu depuis plus de 180 ans aura apporté de nombreux changements à ses créations au cours de tout ce temps. Certaines des montres que Patek fabrique encore aujourd’hui font partie de sa collection depuis des générations, progressant et évoluant progressivement à mesure que le temps et les technologies avancent.
Nous avons donc élaboré ce guide historique pour documenter la forme que ces transformations ont prise et pour voir les différences entre les exemples les plus anciens et les plus récents de certaines des plus belles montres du monde.
Le catalogue actuel des montres-bracelets Patek Philippe comprend huit familles individuelles. Vous y trouverez de tout, des plus simples à deux aiguilles jusqu’aux modèles les plus compliqués de toute l’industrie horlogère.
Le nom de modèle le plus ancien du portefeuille, la Calatrava, existe depuis 1932, lorsque les Stern en ont pris le contrôle. Pendant ce temps, le dernier ajout, le Twenty~4, a rejoint la gamme en 1999. Cependant, les collections Complications et Grand Complications incluent des pièces qui peuvent retracer leur lignée encore plus loin ; Patek a dévoilé sa toute première répétition minutes, par exemple, dès 1916.
En conséquence, il est resté en production jusqu’en 1973 et a donné naissance à une myriade de variantes. Alors que l’original avait un petit sous-cadran pour les secondes en cours d’exécution, d’autres versions de la réf. 96 avaient soit une aiguille centrale des secondes, soit même aucune indication des secondes. Différents cadrans comprenaient un modèle de pilote avec des chiffres extra-larges, ainsi que des cadrans sectoriels divisés en cercles concentriques intérieurs et extérieurs.
Au fil des années, la collection répliques Patek Philippe Gondolo a vu défiler des modèles joliment décalés, tous aux profils rafraîchissants et excentriques. Fait intéressant, la réf. 4824 et réf. 4825 de 1993 a servi d’inspiration pour la série Twenty~4, avec leur silhouette de boîtier rectangulaire.
Aujourd’hui, l’assortiment de sept pièces est un mélange de diverses structures non conventionnelles, des petites pièces en forme de coussin aux modèles tonneau élégamment incurvés, le tout inondé de diamants impeccables.
Rolex Submariner Sunburst Blue vs cadran bleu plat
Comme Rolex ne fabriquera jamais la Submariner 11613LB, cette montre de plongée bicolore n’est disponible que sur le marché secondaire. La Submariner d’occasion bleue 116613 est généralement un peu plus chère que la variante noire, qui est identique à tous égards, à l’exception de la couleur du cadran et de la lunette. Ceci est particulièrement intéressant car les deux répliques de montres se vendaient exactement au même prix au moment de la production.
Si vous voulez une version plus sophistiquée de la légendaire montre de plongée sous-marine de Rolex, mais que vous ne voulez pas vous engager dans une montre en or massif pour un usage quotidien, le cadran Rising Sun Blue de la Rolex Submariner 116613LB est un excellent choix, combinant acier inoxydable durable et brillant Or jaune 18 carats pour créer un look à la fois robuste et luxueux.
Un incontournable de Rolex depuis les années 1980, chaque génération de la Rolesor Submariner bicolore a offert une option de cadrans noirs ou bleus et d’inserts de lunette. Alors que le look noir est légèrement plus formel et polyvalent, la version bleue ajoute une esthétique nautique, un rappel constant que la répliques Rolex a conçu le Submariner pour une utilisation sérieuse de l’eau.
L’une des caractéristiques distinctives de la Rolex Submariner avec son cadran bleu est sa finition sunburst, qui se compose de lignes subtiles rayonnant vers l’extérieur depuis le centre, lui conférant une certaine qualité irisée qui change de couleur de manière prismatique lorsqu’elle capte la lumière entrante de différents angles. Ce fut donc une décision surprenante lorsque la Submariner Ref de Rolex. 116613LB a fait ses débuts à Baselworld 2009 avec un cadran bleu qui n’était plus sunburst mais plat – semblable à celui de la Submariner « Smurf » 116619LB en or blanc.
La raison de l’ajustement est que le cadran bleu plat complète mieux la nuance de la lunette Cerachrom bleue. Alors que certaines personnes apprécient le look du cadran bleu plat, la plupart regrettent la perte de l’option bleu sunburst dynamique. L’option sunburst a tellement manqué que la fausse Rolex a ramené le cadran bleu sunburst en 2013 pour la référence 116613LB, qui restera en production jusqu’à la fin de la production de la montre en 2020.
Il convient de noter que le cadran bleu plat a des marqueurs d’heure en diamant, contrairement au cadran bleu soleillé. Le style et la finition du cadran bleu sous-marin sunburst sont très similaires aux cadrans en argent ou en champagne que l’on trouve souvent dans plusieurs autres collections de fausses montres Rolex non sportives; Cependant, lorsque le cadran est monté à l’intérieur de la montre, sa riche couleur bleue et ses index blancs sont soulignés d’or créent l’illusion d’une plus grande profondeur.